hotashes

Wandern in Schottland, das Pradies an Ecuadors Kueste und viel Zeit zum Lesen

2010-01-31T20:46:00.004+01:00

Nachdem wir Cuenca im Hochland verlassen hatten verschlug es uns nocheinmal in einen Nationalpark.
Der cajas nationalpark ist eine vor 15000 Jahren durch Gletscher gescahffene Landschaft mit unzaehligen Seen. Auf etwa 4000 Hoehenmetern gibt es hier etwa 1,4 Seen/km2...
Die Landscahft mit ihren schroffen Granitdomen, den Suempfen und der kargen Vegetation aus Paramostraeuchern erinnerte irgendwie an das schottische hochland.
Die Wanderungen in dieser Landscaft haben wirklich gut getan, auch haben wir nochmal einen Berg mit knapp 4300 m bestiegen!!! Uebernachtet wurde in einer wackligen rangerbude wo wir Tim trafen. Tim ist ein junger symphatischer Amerikaner, der irgendwie an die Menschenfaenger der Religion verloren ging. Vielleicht ist er aber einfach nur unglaublich auf Drogen gewesen als er beschloss sein californisches Surferleben aufzugeben, sein baseballstipensium am College hinzuwerfen und einer goettlicehn Vision folgend sich nach cajas ins absolute Niemandsland begeben hat. Hier wartet er nun schon seit zwei Wochen auf ein weiteres goettliches Zeichen um seinen Weg fortzusetzen. ich hoffe nur dass er im Tram auch wirklich richtig aufgepasst hat...
Immerhin gibts in Cajas nun wirklich nicht viele Zeichen, weshalb wir oft unsere Wanderwege verloren haben;) Aus Angst, wir koennten sein Zeichen sein, nachdem er uns eines Morgens mitteilte Gott haette ihm Bilder fuer uns gegeben (Joe ist Eis, ich bin Nebel) beschlossen wir daher uns nicht allzu intensiv mit ihm zu beschaeftigen - nicht das wir sein goettliches Zeichen sind und er anfaengt uns zu folgen:)

Schade um diesen netten, durchaus aufgeschlossenen und keinesfalls fundamentalistischen Menschen, da sitzt er nun im Nirgendwo und wartet bis an sein Lebensende und laesst sich dabei auch noch sein Zelt klauen (Gott prueft ihn wirklich hart...)

Danach ging es fuer uns dann in einem 12 Stunden bustrip von Cajas ueber die riesen hafenstadt Guyaquill an die Pazifikkueste - genauer Puerto Lopez.

Hier verbringen wir nun usnere letzten tage in Ecuador am Strand in der haengematte liegend, gehen schnorcheln und vielleicht nochmal wandern. Das Pardies kann zugleich so schoen und umkompliziert wie langweilig sein - ich bin einfach kein Strandluemmler...

Nur durch eine nicht ganz unerwartete Erkrankung (ja man sollte hier keine Fruchtsaefte mit Eis konsumieren) bin ich gezwungen die Tage lesend in der Haengematte zu verbringen, waehrend Joe sich auf der Toilette austobt - morgen sollte seine Ruhr aber dank der Hammerpillen von el medico Chinito wieder gelindert sein udn weiter gehts entlang dieser Traumkueste - eine Woche bleibt usn noch...

Busfahren in Ecuador

2010-01-28T16:52:00.003+01:00

Immer nur berichten was wir hier grade machen, wo wir hier morgen sein werden und und und...
Warum nicht mal Geschichten aus dem ecuadorianischen Alltag? Ich spreche zwar immer noch leidlich Spanisch und kann den Leuten die Geschihten leider nicht erfragen aber ich bin ein aufmerksamer Zuschauer und so kann ich beschreiben was ich auf den Strassen sehe, denn hier spielt sich das Leben in diesem quirligen Land ab.

Im Bus zum Beispiel. Da gibt es endlos viele Busunternehmen mit farbenfrohen, recht modernen Grossraumbussen, die in einem wirklich modernen geordneten System fast alle Ortschaften in regelmaesigen Abstaenden miteinander verbinden. Will man mit, geht man entweder zu einem der grossen Busterminals, wo man an Fahrkartenschaltern ein Ticket loest oder man wartet einfach am Strassenrand auf den naechsten Bus, winkt, ruft dem Beifahrer, der in der verlangsamenden Fahrt seinen Kopf aus der Tuer steckt sein Ziel zu und steigt dann schnell ein.

Am Busbahnhof angekommen muss man sich eigentlich um gar nichts kummern, kleine Boten flitzen, den Zielort ihres Busunternehmens in schnellem Stakkato rufend durch die Hallen und lotsen so ihre potentille Kundschaft in sekundenschnelle zum richtigen Bus. Im Bus macht es sich der Ecuadorianer schnell bequem. Die Sitze werden angewinkelt, die Habseeligkeiten ausgebreitet und dieverse kleine Familienmitglieder auf den Schoessen verteilt. Extra Sitzplaetze besetzen fuer die Kleinen ist nicht drin, denn abgefahren wird in der Regel erst wenn der Bus bis auf den letzten Platz gefuellt ist.
Derweil dudeln froehlich/traurige spanische Schnulzenschlager in Tornadolautstaerke aus den Lautsprechern und die Fenster werden alle fest verrammelt oder aufgerissen, je nachdem ob man im kalten Hochland oder an der warmen Kueste ist.

Sucht man ein Gespraechsthema mit einem Ecudorianer, ist man immer gut beraten darueber zu reden wie kalt es grade ist und wo es noch kaelter gerade ist. Das ganze wird mit einem gespielten froesteln und einem "mas friooo!!!" quitiert - unvierselle Voelkersprache :) - Jaja der Ecuadorianer friert nicht gern - kein Wunder dass hier der Ursprung des warmen Alpaca Ponchos liegt...

Ist der Bus aus der Stadt herausgefahren beginnen auf einmal an den Strassenecken fliegende Haendler in die Busse einzusteigen. Die schnellen unter ihnen preisen Eis, gebratenes Fleisch oder Bananen oder Getraenke an. Dazu flitzen sie einmal durch den engen Busgang voll beladen mit Ware und rufen diese mit samt Preis mit einem Tempo entgegen, dass man einfach gewillt ist schnell zuzugreifen bevor die Chance vorbei ist und sie 500m weiter bei verlangsamter Fahrt wieder aus dem Bus springen.
Die langsamen und gewieftetsten hingegen steigen ein, bitten um Abschaltung des Radios und beginnen dann mit ihrer Show:
In lang ausholender Rede wird jetzt das neue Wunderprodukt, dass nur heute in diesem Bus zu erwerben sein wird angepriesen. Besonders die Herren sollten jetzt aufpassen, denn ihre Damen werden sie damit zur gluecklichsten Señora in ganz Ecuador machen.
Nach etwa 15 minuten Geschwafel ueber die Vorteile des produktes wird dann endlich aus einer Bauchtasche das ersehnte gezueckt. meist billiger Kunstschmuck mit kitschigen herz und Delfinformen. JEtzt bekommt jeder eins dieser Wunderschmuckstuecke in die hand, potentille kauefer haben jetzt schon mal eine Verhandlungsgrundlage weniger und sind noch eher gewillt es zu kaufen. Ein weiterer Salmon ueber die tolle Verabeitung und dne nur heute geltenden Aktionspreis wird gereicht zusammen mit Ovationen fuer die ersten schwach gewordenen Kauefer. Das sport natuerlkich zum kauf an, zumal die Latinaherzen grade beim Halten des Billigschmucks hoeher schlagen. uns so verkauft das Schlitzohr nach etwa einer halben Stunde doch tatsaechlich mindestens 10 Schmuckstuecke zu einem Vielfachen seines Einkaufspreises und verlaesst den bus wieder - die halbe Stunde fahrt gabs fuer ihn dann auch noch kostenlos:)

Kurz darauf wird dann in der Regel der Fernseher im bus eingeschaltet. Es gibt entweder uebertrieben laute Kinderulkgeschichten oder, deutlich haeufiger, ohrenbetaeubende Mord-, Explosions- oder Weltuntergangsszenarien. Der Suedamerikaner hats halt gerne laut, wer will denn schon im Bus Lesen oder Ruhen???
Die Sprache spielt bei den Filmen uebrigens keine Rolle, Englisch Spanisch, Englisch mit russischen Untertiteln? kein Problem - Gewalt und Krach sind universal zu verstehen. Buecher? Fehlanzeige! Man laesst sich halt gerne bedudeln - vll ist das
Leben dann einfacher zu ertragen...

Bezahlt wir uebrigens eher nach Zeit als nach Entfernung - bisher etwa 1 Dollar / Stunde. Wer im Bus kauft faehrt guenstiger... Warum? Dann geht das Geld meist nicht an die Bus Company, oder die flinken Botenjungs im Terminal, sondern direkt in die Taschen von Fahrer und Beifahrer - ein gutes Geschaeft fuer jeden also...

Riobamba - Alausi - Sibambe - Alausi

2010-01-24T02:34:00.006+01:00

Der Tren Narriz del Diabolo. The Devils Nose Train:

Eigentlich ohne viel Kommentare... Eine Zugfahrt in Ecuador von Riobamba nach Alausi. Mit einer Zwischenstrecke, die so steil und eng ist, dass man es sich nicht erlauben konnte Kurven in den Berg zu schlagen. Die Bahn faehrt also Zickzack mit vielen Weichen mal vorwaerts mal rueckwaerts...

Eine echte Touristenatraktion 3 mal die Woche. Von einem sonstigen funktionierenden Bahnsystem ist in Ecuador eigentlich nichts mehr zu sehen. Busse sind viel Wartungsaermer und kommen uebrall hin...

So bleibt als klaeglicher Rest des einstigen stolzen Bahnsystems dieser Toursitenzug, der in Wirklichkeit auch nur ein alter Mercedesbus auf Kufenraedern ist :)

Artikel im Netz zu Ecuador...

2010-01-24T02:20:00.005+01:00

Auf Spiegel Online/Merian gibt es zurzeit inmteressante Artikel zu Ecuador.

Unter anderem ueber Cuenca, wo wir uns gerade befinden... Sehr lesenswert. Vorallem der Artikel ueber den Panama Hut der, wer haette es gedacht, eigentlich aus Ecuador stammt. Ein Hut mit falschem Namen also.

Diese Meiiterwerke der Flechtkunst sind so dicht gewebt, dass sie nicht nur Sonne, sondern auch Regen komplett abhalten koennen.
Spitzenexemplare koennen schonmal 500 Dollar kosten. Bestellungen nehme ich gerne entgegen.

Merian

Yana Cocha

2010-01-24T01:58:00.008+01:00

Nach der Radtour Richtung Puyo und einer Nacht in einem schaurig schaebigen Hostel ging es am naechsten Tag in die Auslaeufer des Amazonasdschungels. 15 Autominuten von Puyo entfernt liegt naemlich das Animal Refuge Yana Cocha fuer verletzte und verstossene Haustiere aus dem Dschungel. Inge, eine Freundin von Britta und mir arbeitet dort als Tierwissenschaftlerin. Das ganze Projekt umfasst etwa 60 Ha an Gehaegen, Inseln und Teichen in denen sich Affen, Meerkatzen, Papagaien, Kaimane und auch Wildkatzen tummeln. Sie alle wurden zumeist von der Polizei als Haustiere in Wohnungen aufgelesen oder an den Strassen, die den ecuadorianischen Dschungel durchziehen angefahren und dann vorbei gebracht. hier werden sie von 4 festen Angestellten und 3-6 Freiwilligen wieder aufgepaeppelt und wieder ausgewildert.
Ein schoenes Projekt, waeren da nicht die Toursiten die ein notwendiges Uebel zur Finanzierung des Refuges darstellen. Sie machen Krach und fuettern die Tiere mit allem moeglichen Unsinn und sind Inge ein Dorn im Auge. Neben ihnen ist die einzige Einnahmequelle die Tatsache, dass die Volounteers fuer ihren mehrwoechigen Einsatz im Refuge bezahlen muessen. Wer 150 Dollar pro Woche zahlt darf helfen und bekommt eine Huette und Verpfelgung auf dem Gelaende... Da muss man schon sehr idealistisch sein...

Und so verwunderte es nicht, dass wir auch direkt zum vollen Arbeitseinsatz eingeteilt wurden: Fischteiche im stroemenden Regen ausheben, Kanthoelzer durch den Wald schleppen, Essen fuer die Tiere aus Genuese und Obst nach strengen Diaetplaenen erstellen und Affenscheisse aus Kaefigen kratzen. Das war mir ein wenig zu nervig und so hab ich mich bei der Fuetterung auf der Affeninsel mal eben mit einem gekonnten Sprung in den umgebenden Graben aus Schlamm und Affenkot von der Arbeit verabschiedet ;)

Am Abend haben wir dann bei einem deftigen Essen, viel Bier und einem schoenen Lagerfeuer zusammen gesessen und viel erzaehlt...

Am naechsten Tag konnten wir uns dann aber jedoch schnell wieder verabschieden, froh nicht noch mehr arbeiten zu muessen ;) Joe wurde schon ganz ungeduldig - koerperliche Arbeit scheint wohl nichts fuer ihn zu sein, wovon die Blasen an seinen Haenden eine Geschichte erzaehlen koennen.

Danach gings dann wieder zurueck nach Baños, wo der aktive Vulkan Tungarahua noch auf uns wartete...

Die 3 Dollar Volcano Sightseeing Tour im nebel ist ein echter Geheimtipp;)

Baños von oben...

Zu sehen gabs nichts ausser etwa 300 reingelegten Touris, die sich im Nebel auf dem Berg um ein Lagerfeuer scharrten, so entstand wenigstens diese sektisch anmutende Abendzsene fuer dieses Foto und wenig spaeter gings mit langen Gesichtern wieder zurueck in die Stadt...

Hier noch der link zu Yana Cocha: Wer ein Praktikum im Herzen Ecuadors sucht und Tiere echt gern hat wird hier fuendig:

Yana Cocha

Bilder von Yana Cocha reiche ich nach... Die Kameras sind mit mir in den Tuempel gestuerzt, leben aber noch ;)

von Baños nach Puyo mit dem Mountainbike...

2010-01-21T01:23:00.007+01:00

Nachdem wir Baños als wohlverdiente Pause bestens genutzt haben gings am Montag mit zwei geliehen Mountainbikes Richtung Puyo. Das sind etwa 60km mit etwa 1000 Hoehemeter Differenz, eine schoene Downhill-strecke auf den ersten 20km. Es ging dabei zwar oft an der vielbefahrenen Strasse entlang und nicht selten wurde man von hinten von den riessigen Trucks und den hunderten Bussen angehupt und dann scharf ueberholt...

Bridgejump

auf dem weg

Wenn jedoch der Weg von der Strasse wegfuerhte, wie es zum beispiel an den unbeleuchteten Tunneln der Fall war, an denen der radfahrer aus sicherheitsgruenden aussenrum geleiten wurden, dann wurde die Strecke geradezu paradiesisch. Durch eine atmende gruene Landschaft mit einem reissenden Fluss, auf dem Rafting und Canyoning angeboten wurden, fuerte der Weg. Dutzende bruecken oder Seilbahnen kreuzten den Strom und unzaehlige Wasserfaelle stuersten von den hoeheren Plateaus runter in den Fluss - der aufregendste unter ihnen, der cascada del diabolo - der Teufelswasserfall!

ein unglaubliches spektakel...

die restlichen 40km waren dann leider nicht mehr so spektakulaer und leider ging es auch nicht mehr nur bergab, BAer gegen Abend erreichten wir dann endñlich die trostlose Arbeitersiedlung Puyo, wo wir unsere Raeder in den naechstbesten Bus wieder hinauf nach Baños steckten.

baños

2010-01-21T00:51:00.003+01:00

So wir sind seit dem letzten wochenende in Baños, dem Phuket von Ecuador und haben hier erstmal zwei tage komplett entspannt. Die heissen Thermen haben aber auch sehr dazu eingeladen. Von der Dachterasse unseres Hostels aus sieht man einen wunderschoenen Wasserfall der durch sattes Gruen in die Tiefe rauscht und an dessen Ende sich das thermalbad der Stadt befindet. hier heisst es fuer die Einheimischen sehen udn gesehen werden wenn nach Anbruch der Dunkelheit die Pforten oeffnen und man abwechselnd von einem 60 Grad Becken in eins mit nur gefuehlten 15 Grad steigt.

Unser Hostel selbst hatte eine Art tuerkischen Dampfbad zu bieten. Fuer 2,75 Dollar wurde man bis zum kopf in einen Holzklasten gesteckt, der ordentlich mit einem aetherischen Dampf angeheizt wurde. Danach abwechselnd mit kalten nassen handtuechern abreiben und von Pablo, dem ruppigen Dampfbadwaechter die Fusssohlen mit einem harten Wasserstrahl abspritzen lassen. Wie das kitzelt!!!

Ansonsten war die Stadt hier am We die reinste partymeile. Mit vielen Diskos, Fastfoodrestaurants und einer Menge Tour Agencies, die vom Rafting uebers Canyoning und Bridgejumping so ziemlich alles bieten. Das war alles eher nichts fuer uns - ausser vll die fastfood laeden auch wenn ich Huenchen mit Reis nicht mehr riechen kann...

Fruehstueck im Hostel

der Wasserfall in Baños

Am Montag dann ging es von Banos auf einer 60km Downhill Strecke nach Puyo...

der cotopaxi

2010-01-16T17:46:00.006+01:00

Das Objekt der Begierde, von unserem hostel aus...

Im Schein der Stirnlampen geht es los. 200 Hoehenmeter durch knoecheltiefe Aschenhalden. Nach etwa 1,5 h ist der Boden gefroren, der Gletscher beginnt. Uebermuedet ziehen wir die Steigeisen ueber unsere Schuhe...

zuvor waren wir um 12 uhr Nachts aufgestanden, haben uns muehevoll nach 6 stunden, in denen man kaum ein Auge zu bekommen hat, aus den Schlafsaecken gequaelt,
4 Schichten Kleidung angezogen, die Ausruestung gecheckt...
Eispickel, Steigeisen, proviant, Stirnlampe, Ersatzbatterien, Handschuhe Ueberhandschuhe alles parat.

Ein schneller Imbiss, der nicht die trockenen Kehlen runter will, ein wenig heisser Tee - dann geht es los vom Refugio Jose Ribas (4800m NN) auf den Cotopaxi (5879m NN)- es ist 1 uhr nachts, minus 10 grad, ein eisiger Wind peitscht durch die Luft.
Unter uns erkennen wir zahllosen die Lichter Quitos ueber uns ist es sternenklar.

Nachdem wir den Gletscher erreicht hatten begann der Aufstieg zunaechst leichter zu werden, die Eisen griffen gut im frischen Schnee, der den Gletscher bedeckte, einige Vorspruenge gaben Windschatten.

Nach etwa 3 Stunden und nun etwa 5400m wird es jedoch immer steiler, die Gletscherspalten haeufiger, der wind eisiger. inzwischen peitschen uns kleine eiskristalle ins gesicht, die Eisen greifen zwar, doch jeder Schritt ist durch die steilen flanken eine Ueberwindung wert. Mein rechter Fuss friet - der dicke Zeh ruehrt sich kaum noch (ich glaub da sitzt jetzt ne kleine Forstbeule - danke Falkesocken - von wegen "Expedition"). Mein Magen faengt an zu streiken.

Nach weiteren 300 Hoehenmetern, fuer die wir fast 2,5 h gebraucht haben, glaube ich mich uebergeben zu muessen. Kein Kopfweh aber zemliche Magenprobleme, sowie staendiges Zittern deuten auf die Hoehenkrankheit hin - nicht schon wieder! dabei muesste ich doch gut akklimatisiert sein...

unsere Akklimatisierung auf dem 4700m hohen Ruminaui...

fuer alle geologen, sind das nicht schoene sills und dykes?

Unser Guide mit dem joe und ich die Seilschaft bilden macht mir auch keine Hoffnung. Es gehe noch 250m steil weiter, der Wind wuerde auch nicht besser - man solle umdrehen. Zu diesem Zeitpunkt hat Joe noch Kraft und keine Probleme mit der Hoehe - wir drehen um - ich bin masslos enttaeuscht - kann aber kaum einen Fuss vor den anderen setzten und weiss dass es besser so ist.

Hundert Meter tiefer treffen wir eine andere 2er Gruppe mit Guide - Ich bekomme kaum mit was passiert aber wenig spaeter bin ich mit einem anderen Deutschen angeseilt und Joe mit dessen Partner wieder zurueck auf den Weg zum Gipfel. Von nun an muss ich vorne weg den mueden Deutschen und den Guide nach unten bugsiren. Der Guide muss hinten gehen damit er uns im Falle eines Sturzes abfangen kann. Aber ich hab doch keine Ahnung wo es hier im Schnee langgehen soll...

Wenig spaeter geht die Sonne auf. Wir sind zu diesem Zeitpunkt wohl die einzigen, die den Sonnenaufgang geniesen koennen, die anderen sind auf der Rueckseite des Berges und kommen nicht rechtzeitig auf den Gipfel. Wenigstens dass entschaedigt.

5660m hab ich geschafft - knapp 200m vor dem gipfel aufgegeben. Jetzt geht es mir mit zunehmender Sauerstoffkonzentration beim Abstieg sehr gut und ich geniese den Weg nach unten, auch wenn es noch einige heikle Abschnitte zu ueberqueren geben sollte.

Derweil hat Joe nun eine Seilschaft mit einem besseren Guide. Dieser goennt den beiden endlich eine verdiente Pause in einem windgeschuetzten Bereich zur Energieaufnahme - die haette ich auch gebrauchen koennen. 2h spaeter stehn sie auf dem Gipfel. Ich hab mich fuer ihn gefreut bin aber auch verdammt traurig - aber mein Koerper akklimatisierte an diesem Tag einfach nicht richtig :(

hier noch ein paar bilder vom tag - joes gipfelbilder kommen auch bald...

ganz schoen fertig der typ...

der sonennaufgang - am horizont der 5700m hohe Atisana

ein leben an den haengen des cotopaxi

2010-01-16T02:50:00.005+01:00

auf 3500meter ueber dem Meer erhebt sich das gruene Hochland rund um den Cotopaxi. Weite Graslandschaften, vile Huegel, erloschene Stratovulkane mit von Gletschern zerfurchten Flanken saeumen den perfekten Kegel des Stratovulkans.

Eine satte gruene Wiesenwelt, bevoelkert von Lamas, Kuehen, Pferden. Ausgedehnte Landwirtschaft, einzelne Pinienwaeldchen, Wasserfaelle die Baeche voller Forellen speisen...

In dieser Umgebung haben wir die letzte woche buchstaeblich unser zelt aufgeschlagen. Auch wenn es nicht unser eigenes, sondern ein gemietetes vom Hostel Secret Garden Cotopaxi, am Fusse des erloschenen Vulkans Pasochoa, war.

Wer will denn schon in einem Dorm schlafen, wenn er in einem Zelt mit Ausblick auf den Cotopaxi aufwachen kann...?

Das Hostel dass sich knapp vor den Grenzen des Nationalparks erstreckt wurde voin Tarquin und Katherine, einem Australier und einer Ecuadorianerin als Ableger ihres Quitoer Hostels vor nicht mal zwei Jahren mit einheimscher Hilfe gebaut.
Kleine strohgedeckte und grellrote huetten, alle mit Kamin beheizt, selbstangebautes gemuese, eigene tiere und eine Komposttoilette machen es zu einem echten eco resort.

Das Essen und die Atmosphaere im Hostel waren einfach nur urgemuetlich. bei temperaturen um die null grad draussen nach sonnenuntergang sasen wir drinnen zusammen mit immer nur einer handvoll gaesten, dem netten personal und genossen das perfekte essen der Hausherrin.

Tagsueber war das Hostel und die Gegend der perfekte Outdoorer Traum. Mountainbiking, Reiten, Vulkanbesteigung und eine Tour zu einem Wasserfall wechselten sich in der letzten woche mit relaxen in den haengematten ab. Was will man mehr...

ach und dann war da ja auch noch unsere Cotopaxi Besteigung - unser eigentliches Ziel!

Aber dazu im naechsten eintrag mehr!

erster 4000er - erste kopfschmerzen :(

2010-01-10T01:18:00.003+01:00

der zweite tag in quito...

den ersten haben wir noch traditionell mit stadtbummel verbracht und uns erst mal in der hoehensonne die nasen verbrannt :)

Blick von unserer dachterasse

den zweitenn hielten wir es schon nicht mehr in quito aus. wir haben die tour zum cotopaxi mit aufentahlt im nationalpark fuer naechste woche gebucht. wir uebernachten im secret garden cotopaxi - im permanent aufgestellten zelt und dann gehts auf den rumaninho - man verzeihge wenn es falsch geschreiben ist. Der 4700er dient zur akklimatisation. das hostel liegt auch schon auf 3500. quito zum vergleich liegt auf 2800 und hier hatten wir bis gestern keine probleme. Heute jedoch sind wir mit eienr ultra modernen seilbahn auf 4000 aus dem steilen tal von quito gefahren. von dort uehrte ein 3h trekkingtour auf den vulkan pichincha - sozusagen quitos hausberg. Es war eine tolle wanderung durch nebel udn eine unwirtlich landschaft mit eingen kletetrpassagen. wir haben zwar die ganze zeit den gipfel nicht gesehen auch als wir dann auf 4700m drauf standen aber einen geocache gabs unterwegs zur belohnung :)

auf dem trek

Beim abstieg setzte es dann ein: leichter Schwindel, Kopfweh...

- dier seten symptome der milden hoehenkrankheit. Wir wussetn jetzt muessen wir schnell wieder ins tal - die seilbahnfahrt war dann nicht mehr so toll aber wir wollten einfach nur noch runter...

der berg lag dauerhaft im nebel...

die letzten drei stunden lagen wir dann mit kopfweh im bett. Jetzt gehts wieder besser und mit mate tea, einer dusche und viel wasser wirds bald wieder bergauf gehen (im wahrsten sinne des wortes)

das war allerdings eine gute lehre. wir gehen es jetzt etwas langsamewr an und cotopaxi wird mit usneren akkklimatisationstops nicht vor mitwoch nacht angegangen (wir wollen zum sonennaufgang oben sein)

@ jakob wir nehme leider doch die nordroute - das war einfach logistisch besser zu machen und ist auch sicherlich ne feine sache...

am freitag in einer woche gibts dann bilder!!

wir sind dann in banos suedlich des cotopaxi.

Nachtrag am Sonntag - uns gehts bestens und nix steht uns mehr im wege;)

Cotopaxi wir kommen

gut angekommen

2010-01-08T14:56:00.002+01:00

sind gut gelandet - sehr schoen das hostel aber mehr gibts dann morgen...

im uebrigen sollte iberia nicht die erste wahl bei 14h fluegen sein - so ein miserables boardprogramm, genervte stuarts und uralte maschinen - aber schoen gelandet sind wir trotzdem auf einem der gefaehrlichsten flughaefen der welt - da kann man auch verstehen dass hier noch geklatscht wird bei der landung - kennt man ja sonst nur von TUI Fluegen nach Palma ;)

das hostel ist der hammer - aber die gesamte lonely planet leserschaft ist hier - naja war ja auch authors choice im lp...

Ecuador

2010-01-03T14:24:00.008+01:00

Die nächsten Vulkane wollen erkundet werden.

Diesmal haben es mir die Vulkane der ecuadorianischen Kordilierre angetan. Dise majestätischen Stratovulkane erheben sich über das andine Hochland und sind über 4000 m hoch. Mein Freund Joe und ich wollen einige davon besteigen - auf dem plan steht zunächst der perfekte Kegel des Cotopaxi mit seinen 5980m.

Am 6.1.2010 geht unser Flug mit Lan Chile über Madrid nach Quito.
Nach zwei Tagen Reise wollen wir dann erst mal im Secret Gardens Hostel (siehe link) ein paar tage entspannen und uns auf 2800 Höhenmetern akklimatisieren.

The secret gardens Quito:

Indonesien Field-Trip 2008

2008-10-11T01:12:00.001+02:00

Indonesia

Bericht auf Spiegel online

2008-09-30T23:50:00.003+02:00

Spiegel Online, DAS Nachrichtenportal im deutschprachigen Netz hat einen Bericht über mein Praktikum in Rabaul abgedruckt schaut mal rein, die Bilderstrecke und der Bericht sind wirklich gut geworden:)

neues!

2008-08-19T15:47:00.004+02:00

Die letzten tage der exkursion waren nach anfaenglicher depriemierung ueber die ewigen busfahrten auf javas autobahnen und viel zu engen dorfstrassen, sowie der endlosen tage von 6am bis 10pm wunderbar!. Die indonesische exkursionsleitung hat gewechselt und alles wurde ein wenig entspannter, weniger hetzen mehr geologie und mehr transparenz des programms, der alte hatte sich nie in die karten schauen lassen.

wir waren die letzten tage nachdem wir wieder sehr schoene vulkane sahen auch auf einer wunderschoenen wanderung durch pitoreske reisterrassen und kleine doerfer unterwegs und haben heute eine gigantische buddhistische tempelanlage sowie den merapi einen wunderschoenen vulkan der leider in den wolken lag, gesehen.

indonsesien ist schon schoen und wirklich erschwinglich, unsere ganze exkursionsgruppe wohnt in sehr passaablen hotels mit 20 mann fuer kaum 100 dollar zusammen! aber das essen das ich zu anfang so gelobt hatte macht mir inzwischen zu schaffen. wenn du an einem indonesischen restaurant eine chillischote hinter dem namen und auf allen schuerzen der angestellten siehst mach einen bogen drum. Wir waren gestern in so einem und es war fast nichts zu essen so schweine scharf war alles und ich weis jetzt was es heist wenn man sagt guter chilli brennt zweimal:) bei mir brannte er sogar dreimal und ich muss gleich schon wieder auf den pott so sehr schmerzt mein magen!!!

auf zum krakatau

2008-08-14T17:29:00.002+02:00

ich m,elde mich aus bogor einem 5 millionen einwohner moloch auf java! unglaubliche bilder sind in meinem kopf. zum einen sieht man hier die krasseste umweltverschmutzung die ich je erlebt habe, da werden zum beispiel mitten in wohnvierteln jakartas gigantisch muellkippen abgefackelt und millionen von autos schieben sich dur eine 15 millionen einwohner metropole ohne oeffentlicheh nahverkehr. Zum anderen hat unsere exkursionsgruppe am ersten tag die wunderschoenen inseln des anak krakatau besucht wo die gewaltige zerstoerung eines vulkanes hautnah zu erleben ist. der anka krakatau ist der sohn des krakatau, der 1883 in der sundastrasse bei einem verheerenden ausbruch einen gignatischn 25m tsunami und kilometerlange pyroklastische stroemer erzeugte und dabi 36000 menschen toetete. Dabei kollabierte die gesamte insel und es bliben nur 3 kleinere eilande uebrig in deren mitte seit 1927 der anak krakatau wieder emporwaechst und schon jetzt eine beachtliche hoehe von 315 m ueber dem meer erreicht!
Leider konnten wir ihn nicht ausbrechen sehen, er ist zur zeit nur etwa alle 3 jahre aktiv. Die Bootstour am Morgen und das spontane seafood bbq mit frisch gefangenem fisch an seinen flanken waren allerdings die reise wert zumal ich endlcih wieder asche unter meinen stifeln hatte - er sieht tavuvur doch sehr aehnlich).
Die rueckfahrt war allerdings in aufkommenden sturm 50km ueber offene see kein spass mehr und unsere 3 boote wurden heftigst geschuettelt, genauso wie meine mit cola gefuellte blase, nach 2 qualenden stunden liefen wir wieder an der sicheren kueste javas ein und ich sprang beherzt uber bord um mich klatschnass wie ich eh schon war durch die Wellen endlich zu erleichtern:)
der weitere exkursionsplan sieht morgen eine tour zu einer der groessten goldminen der erde vor, bilder folgen hoffentlich dann auch bald!!!

bis dahin

salamat malam

Simon

auf nach Indonesien

2008-08-10T16:34:00.004+02:00

Die nächste Etappe steht an:

diesmal geht es mit der Petrologie der Uni Bonn unter Leitung von Stephan Schuth, Stephan König und Ambre Luget zu den Vulkanen Javas und Balis...

aber hier der genaue Reiseplan:

11.08.08 Travel to Indonesia. Night in Carita, W Java.

13.08.08 Krakatau islands.

14.08.08 Pongkor goldmine.

15.08.08 Colonial Bandung, Geological Survey of Indonesia & Geological Museum, Tea Plantation, volcano Tangkuban Parahu.

16.08.08 Volcano Galunggung & maar.

17.08.08 Volcano Slamet and environs.

18.08.08 Ophiolith and basement outcrops.

19.08.08 Volcano Merapi.

20.08.08 Volcano Muria.

21.08.08 Karst of the Thousand Hills, possibly remnant tsunami deposits near Yogyakarta.

22.08.08 Buddhist temple complex Borobudur, Volcanologic Technology Research Center in Yogyakarta.

23.08.08 Mud volcano in Sidoarjo.

24.08.08 Bromo-Tengger caldera complex.

25.08.08 Volcanoes Gadung und Raung. Passage to Denpasar, Bali, via ferry.

26.08.08 Caldera lakes of the active volcanoes Batur and Bratan.

27.08.08 Volcano Agung.

28.08.08 Different temples on Bali.

29.08.08 End of field trip.

bis zum 5.9 geh ich dann noch ein wenig in bali tauchen bevor es zurück nach Deutschland geht wo bereits meine Gesteinsproben aus Rabaul (PNG) auf mich warten und ich meine Diplomarbeit beginnen werde!

Also seid gespannt auf die nächsten Tage und viele Fotos...

Diashow Rabaul!

2008-07-02T22:24:00.002+02:00

PNG

neues

2008-07-01T20:38:00.002+02:00

viele neuerungen auf dem Blog, vor allem was das Layout angeht - es gibt neue Funktionen wie zum Beispiel Diashows, einen Youtube-Zugang und Links zu sehenswerten Blogs.
Außerdem gibt es neben vielen Bildern die bald hochgeladen werden auch noch andere Dinge zum Stöbern, viel Spaß dabei!
Wens nervt, der klincke sich hier ausoder beschwere sich bei mir;)

jetzt mit Diashow

2008-06-30T20:09:00.001+02:00

das schönste aus Vanuatu

mit picasa webalben kann ich jetzt bequem Fotos hochladen und mit den Entstehungsorten verknüpfen.

Ihr könnt die Bilder als Diashow sehen oder sie in der Karte anzeigen lassen - Viel Spaß dabei!!!

das Beste kommt zum Schluss!?!

2008-06-18T17:55:00.000+02:00

Endlich...

nach 5 regnerischen Tagen im winterlichen Sydney sind wir am WE voller wunderbarer Eindrücke in Deutschland gelandet:)

Naja das Wetter hier hätte auch besser sein können aber es bessert sich ja so eben und die EM ist in vollem Gange.

Im Flugzeug habe ich meinen Trip aus Langeweile mal in Zahlen gepackt, also hier die Fakten:

1200 °C heiße Lava

100 Tage

72 Stunden von Frankfurt nach Rabaul

60 Tage Praktikum

22 Starts und Landungen

8 Tauchgänge

7 Inseln

4 mal Fieber

3 aktive Vulkane

2 fiese Blasen

1 unvergessliches Erlebniss

aber halt da war ja noch was...

denn eigentlich war unsere Rückkehr nicht ganz so rosig wie von uns erwünscht.

Am Sonntag Abend ging es für mich in die Notaufnahme des Bundeswehr Zentralkrankenhauses in Koblenz. Ich hatte eine schmerzende Infektion in den Händen und bereits den ganzen Sonntag Fieber. Nun lief das ganze Programm an: Malariatest, Ultraschall, EKG, Parasitenbestimmung undundund

Schließlich hat Britta dann am Montag noch im Krankenhaus erwähnt, dass wir von zwei Hunden gebissen wurden, so musste sie gleich auch noch da bleiben:(

Heute, nach drei endlos langen Tagen, sind wir dann endlich entlassen worden. Wenn man der ganzen Aufregung etwas gutes abgewinnen möchte, dann könnte man sich über den gründlichen Komplettcheck freuen und der Tatsache dass wir beide weder ernsthafte Tropenkrankheiten noch Parasiten haben und um eine postexponentielle Tollwutimpfung reicher sind.

Jetzt herrscht aber erst einmal genug der Aufregung und für alle, die gerne Fotos sehen wollen sei gesagt, dass wir erst ab 1. Juli wieder Bonner Luft atmen.

Bis dahin!

P.S.: Mitte August geht es zu den Vulkanen Indonesiens - der Blog fährt mit:)

mt yasur

2008-06-14T00:05:00.000+02:00

mehr vom Vulkan

Auf Tanna

2008-06-11T08:09:00.000+02:00

Von Erromango, das wir wehmuetig verliessen, brachen wir nach Tanna auf, unsere vorletzte Station in Vanuatu. Da die beiden Inseln nur etwa 31 km auseinander liegen machte sich unser Pilot anscheinend keine Muehe auf die erforderliche Flughoehe aufzusteigen und so taumelte unsere winzige Maschine in den Turbulenzen auf etwa 900m Hoehe 20min durch die Luft bis wir endlich des Lebens froh Tanna erreichten. Doch diesmal war etwas anders: Eine geteerte Landebahn erwartete uns und keine aesenden Kühe blockierten das Flugfeld. Wir begaben uns in die Stadt Lenakel, die sich gemuetlich zwischen die Haenge des sanft ansteigenden Hochlandes und die schroffe vulkanische Kueste schmiegt. Dort stellten wir unser Zelt an einem der schoensten Plaetze ueberhaupt auf. Direkt am Meer auf einer kleinen Wiese mit Blick ueber Palmen, weisse und schwarze Sandstraende. Lenakel offenbarte ebenso wie der Flughafen, dass Tanna die beliebteste Insel bei Vanuatureisenden ist und dementsprechend gut sieht hier die Infrastruktur aber auch die Preise aus und verantwortlich dafuer ist der Mt. Yasur, aber zu dem spaeter...In Lenakel verbrachten wir viel Zeit bei grandiosem Wetter am Strand (Muschelsammeln) und am Zelt (Lesen, Kaffee und Nudeln geniessen) doch wir wollten mehr. Also buchten wir eine Pferdetour. Nach kurzer Einfuehrung (wir beide haben noch nicht wirklich oft auf Pferden gesessen) ritten wir schon durch die Plantagen und Doerfer hinter Lenakel und besuchten einen der groessten lebenden Organismen der Welt – einen gigantischen Banyan-Baum. Ein Riese, dessen Krone die Groesse eines Fussballfeldes hatte und dessen Stamm mit den vielen Luftwurzeln von mindestens 10 Mann umfasst werden muesste. Danach ritten wir noch in ein traditionelles Dorf wo wir dem arg gebrechlichen Chief Fragen zu dem Leben der Menschen haetten stellen koennen. Doch wir hatten ja schon so viele traditionellere und sogar bei weitem viel abgeschiedenere Doerfer gesehen, so dass uns jegliche Fragerei als peinlich erschien. Mag sein, dass das die grosse Attraktion fuer die Menschen ist, die ausser Port Villa und Tanna nichts anderes besuchen. Die Fragen dann bestimmt Sachen wie: „Wie schaffen sie das blos ohne Strom und Fernseher“. Ausserdem wollten wir weiterreiten. Haben wir dann auch irgendwann gemacht, Trab und Galopp ausprobiert und schliesslich unsere Pferde an den wunderschoenen Sandstrand gelenkt. Nur den Pferden gefiel das gar nicht so gut und die Locals beobachteten unseren Kampf mit den sturren Gaeulen mit sichtlicher Bemunterung. Nach der Tour taten unsere Oberschenkel und Hintern uebrigens noch 3 Tage weh!

Am naechsten Morgen ging es dann von der Westkueste ins Landesinnere.

Dort angekommen waren wir wie geraedert, Pickuptrip plus Pferdetour gaben uns den Rest. Trotzdem machten wir uns, nachdem wir unser Zelt an der „Jungle Oasis“, einem von Locals betriebenen Bungalow aufgeschlagen hatten, auf den Fussmarsch zum Vulkan. Mt. Yasur erhebt sich in einer Aschelandschaft 390m ueber den Meeresspiegel und gilt als der bestzugaengliche aktive Vulkan der Erde.

Wollen wir doch mal sehen, ob er haelt was er verspricht!Der Aufstieg zum Krater dauerte etwa 1,5h. Wir passieren kurz vor dem Krater, das bedrohliche Donnern der Eruptionen ist schon zu hoeren, einen Briefkasten mitten in der Aschelandschaft. Die Vanuatu Post hat ihn hier als besondere Touristenattraktion aufstellen lassen - verrueckt!

Wir standen etwa um 5 Uhr auf dem Kraterrand und die Sonne ging langsam unter, waehrend wir die brodelnde Lava in den 3 Schloten

unter uns und ihre regelmaessigen 50m hohen

Eruptionen bestaunten. Doch erst als die Sonne gaenzlich untergegangen war entfaltete dieses Naturschauspiel seine ganze Pracht. Die beiden

Krater wurden in orangenes Licht getaucht und wir warteten mit etwa 10 anderen

Schaulustigen die Fontaenen ab.

Immer wenn einer der Schlote das 1200 Grad heisse

Gestein spukte ging dies mit einem ohrenbetaeubenden Knall und einer heissen Druckwelle einher, die einen ein Stueck

nach hinten taumeln lies.

Es war atemberaubend und furchteinfloessend zugleich und die Fotos die dabei entstanden sprechen sicherlich fuer sich:)Am naechsten Tag goennten wir

uns nach einem 2h Marsch zur Ostkueste, mit ihren weissen Sandstraenden (siehe Bild), noch ein

einheimisches Essen (das beste das wir je in Vanuatu hatten).

Um gegen Abend meiner Sucht nach Vulkanen noch einmal zu froehnen, goennten wir uns den Luxus und fuhren wie die

anderen Touristen dieses Mal mit einem 4WD bis auf 500m an den Krater heran, das gibt’s nur auf Tanna – Yasur hat sein

Versprechen gehalten.

Am Freitag hies es dann Abschied nehmen und wir flogen zurueck nach Efate – wieder einmal Port Vila – diesmal aber nur fuer einen Tag.

bald gibts hier auch videos...

Bushwalk auf Erromango

2008-06-10T02:37:00.000+02:00

Unsere Tour auf die suedlichen Inseln des Archipels begann mit Erromango. Die Insel ist ueber und ueber mit dichtem Regenwald bedeckt und es gibt fast keine Strassen - dafuer aber zwei Flughaefen und wir nahmen uns vor die Insel vom einen Flugfeld zum anderen zu ueberqueren.

Nach dem ueblichen schwindeleregenden Anflug mit der Air Vanuatu fuhren wir mit einem kleinen Speedboat an der Kueste entlang (mangels vorhandener Strasse) vom Airport nach Dillons Bay, unserem Startpunkt. Von hier aus begaben wir uns ohne Fuehrer auf den Weg an die Ostkueste der gruenen Insel, nicht nachdem wir uns aber nocheinmal mit dem Nationalgericht LapLap gestaerkt hatten.

Der Weg begann mit einigen Schwierigkeiten. Neben Flussueberquerungen machten uns vor allem unklare Wegbeschreibungen der Dorfbewohner Sorgen. Wann sollte sich noch gleich die Strasse spalten? Wenn die Erde sich rot faerbt??? Wir erreichten schliesslich nach 9 h Wanderung den Ort "Happylands". So happy war das Dorf jetzt nicht gerade und auch die paar Bewohner konnten uns nicht erklaeren woher der Name kommt. Von dort ging es am naechsten Tag durch immer dichtere Vegetation mit noch ungenaueren Wegbeschreibungen weiter. Diesmal hies es nur lapidar "Am Mangobaum links!"

Doch oft sieht man anders als das bekannte Sprichwort den Baum vor lauter Wald nicht, vor allem in dichten tropischen Busch. Aber auch hier kamen wir nach 5h mit einiger Hilfe, gutem Instinkt und unseren Bislamakenntnissen, die wir in den vereinzelten Doerfern ausprobierten, ans Ziel "South River". In dieser kleinen Oase an einem wilden Fluss, der sich durch ein tiefes Tal in den Pazifik ergiesst, kamen wir aber auch nicht ohne Verluste an.

Meine Blase am Fuss war inzwischen gut entzuendet und bescherte mir leichtes Fieber und im letzten Dorf (quasi auf der Zielgerade), wurden wir beide beim Haendeschuetteln mit den Dorfbewohnern von den ueberall umherstreunenden Hunden hinterruecks in die Wade gebissen.

Glueck im Unglueck, die Hunde schienen sauber und ohne Tollwut und nach Vergewisserung der Tetanusimpfung und Desinfektion der Wunde blieb nicht mehr als ein riesiger blauer Fleck an Brittas Bein.

Schliesslich stand die letzte Etappe an! Entlang des South Rivers jetzt quer ueber die Insel durch den Regenwald. Da es hier keine erkennbaren Wege mehr gab, gingen wir diesmal mit Fuehrer.

Schliesslich machte der Regenwald seinem Namen noch alle Ehre und es regnete in Stroemen waehrend wir aif spiegelglatten, schlammigen Wegen wanderten, insgesamt fuenfmal den Fluss teils huefttief durchwateten und ueber und unter Baeumen hindurch kletterten.

Es war ein riesen Spass und eine elende Schinderei zugleich. Aber die Aussicht auf eine warme Nacht in unserem Zelt und die fantastischen Impressionen im Regenwald liessen die 9h Strapazen an diesem Tag vergessen. Am Abend des 4. Tages auf Erromango kamen wir also nach etwa 25h Wanderung und mickrigen 50km in Ipota an der Ostkueste an, was der extremen Topographie dieser bergigen Insel zu Schulden war.

Voller wunderbarer Eindruecke aus dem Wald und von den vielen freundlichen Menschen in den Doerfern und auf den Wegen. Wir waren eigentlich immer das Ereigniss schlecht hin, wenn wir ein Dorf betraten und alle bestaunten uns mit grossen Augen waehrend wir das Zelt aufbauten und mit unserem kleinen Kocher unser Essen zubereiteten. Wenn wir dann auch noch auf Bislama erzaehlten wo wir herkamen und welchen Weg wir fast ohne Hilfe gegangen waren, waren sie voller Erstaunen, vor allem fuer Britta, die immer wieder als "strongfella woman" bezeichnet wurde - es gibt nicht viele Weisse die in diesen Doerfern vorbei kommen und von denen hat wohl noch nie eine Frau einen grossen Rucksack auf dem Ruecken gehabt;)

Sie vergessen dabei, dass sie ihre eigenen Frauen mit weit groesseren Lasten in den Dschungel schicken;)

Der Abschied von Erromango viel schwer, zumal wir auch in Ipota wieder wunderbare Menschen kennengelernt hatten und uns dort einen Tag nochmal richtig von den Strapazen erholen konnten. Schliesslich wurden wir noch in die oertliche Schule eingeladen, wo wir vor 50 Schulkindern (allen Klassen) ueber unsere Studienfaecher erzaehlten. Britta sollte den Kindern ein ausgeglichenes Essen in den Tropen erklaeren (nicht ganz ohne Schwierigkeiten, bei der einseitigen Auswahl der Zutaten) und ich durfte ueber Vulkane und Tsunamis referrieren (Juhu!), ob die aufgeregt in den Schulbaenken zappelnden Kinder ein Wort verstanden haben wissen wir nicht wirklich, aber fuer unsere Muehen gabs nachher Kekse (Britta freute sich sehr) und wir versprachen ein Packet mit alten Englischbuechern und einem Poster der deutschen Nationalelf (irgendwie stehen hier alle auf Ballak) aus Deutschland zu schicken.

Als das Flugzeug von dem kleinen Flugfeld abhob und wir unter uns diesen dichten gruenen Teppich sahen wussten wir, dass unser Abenteuer noch nicht zu Ende war. Die naechste insel, tanna, wuerde wieder einiges fuer uns zu bieten haben!!!

Port Vila

2008-05-28T09:05:00.000+02:00

Wir haben uns hier wieder auf unserem Zwischenstopp eingefunden, bevor es auf die suedlich gelegenen inseln Erromango und Tanna geht. Aufgrund des Flugplans der Air Vanuatu sitzen wir hier nun viereinhalb Tage fest, was uns aber auch die Gelegenheit gibt uns zu erholen, zum Beispiel von einer fiesen Blase vom Vulkantrip:(

Wir haben uns, wie schon zu Beginn unseres Vanuatutrips, in einem kleinen sehr guenstigen Bed & Breakfast ausserhalb des Stadtzentrums, eingenistet wo wir uns von Sam, dem koreanischen Besitzer, mit einem riesigen Fruehstueck, kostenlosem Internetzugang und der Mitbenutzung seines riesen Plasmafernsehers samt natuerlich ganz legal erworbenen Kopien saemtlicher neuer Hollywood- und Koreastreifen;) Da laessts sichs entspannen, bevor einem auf den Inseln wieder die eintoenige Ernaehrung erwartet.

Aber auch in der Stadt selbst laesst sich das Leben geniesen. Ob beim Schlendern ueber den tropischen Markt mit exotischen Fruechten und einer Vielfalt an Taro, Yams und Sueskartoffeln oder mit einem kuehlen Getraenk im Nambawan Cafe, direkt am Meer mit Blick auf die vielen Segelboote im Hafen.

Ausserdem uebten wir uns gestern Nachmittag als Studenten der

University of the South Pacific, wo wir ueber den weitlaeufigen Campus schlenderten und klauten reife Kokosnuesse von den Palmen der tropischen Parkanlage des le Meridien Hotels.

Aber langsam kitzelt die Reiselust wieder es und wir koennen kaum erwarten auf die Inseln zu kommen...

nachricht aus port villa

2008-05-24T09:54:00.000+02:00

Wir sind nach einer aufregenden woche wieder in Port Vila angekommen und geniessen hier wieder die vorzuege des westlichen Lebens, denn auf den beiden Inseln, die wir in der letzten Wochen besucht haben mangelte es an allem: Strom, Autos, Strassen, nahrhaftem Essen...

Aber von vorne:

Wir brachen von Port Villa mit kleinen Propellermaschinen der Vanuatu Air zu der noerdlich gelegenen langgestreckten Insel Pentecost auf. Nach einem Zwischenstopp auf Santo landeten wir mit unserem winzigen 18 Sitzer auf dem "Flughafen" Lonorore.

Die erste Nacht verbrachten wir in unserem Zelt an einem wunderschoenen Kieselstrand im Waterfall Village, einem winzigen Dorf mit etwa 50 Einwohnern und einem Wasserfall (wer haette das gedacht). Der Dorflehrer haette uns am liebsten gleich dort behalten als freiwillige Lehrer und bot uns kostenlose Unterkunft und Verpflegung an, wer weiss vll. kommen wir ja naechstes Jahr im Sommer drauf zurueck.

Am naechsten Tag stand dann fuer uns das Naghol an. Bei dieser Tradition die wohl ihre bekannteste Kopie im modernen Bungeejumping findet, stuerzen sich wagemutige Maenner aus bis zu 30m von selbst gebauten Tuermen mit Lianen gesichert in die Tiefe. Wir sassen mit einigen wenigen Volounteers aus England und nur einer Hand Touristen im stroemenden Regen im Dschungel waehrend das rhythmische Gestampfe und die Gesaenge der Frauen die Springer (vom kleinen Jungen hin zum Clanchef) anfeuerten. Je nach Alter und Mut begangen sich die Springer dann auf ihre Platformen und wurden mit den eigens von ihnen ausgesuchten Lianen vertaeut, schliesslich nach endloser Anspannung, der Sprung! Der Springer landet mit dem Kopf in der vom Regen durchweichten Erde, die Lianen reissen die Platform ein und federn dadurch den Sturz, die Fotoapparate klicken. Einen kurzer Moment der Stille. Dann steht der Springer unverletzt aber leicht benommen auf. Alle atmen auf und jubeln und der naechste Springer macht sich bereit. Und in der Vorstellung der Menschen auf Pentecost wird dieser Sprung zur erfolgreichen Yamsernte im naechsten Jahr beitragen.

Am naechsten Tag sollte sich fuer uns die Gelegenheit bieten mit Jutta, einer oestereichischen Weltenbummlerin, ein sogenanntes Speedboot zur nahegelegenen Insel Ambrym zu teilen.

Mit nur mickrigen 15 Ps startet die Reise bei ruhiger See, fuehrt uns jedoch wenig spaeter durch Wellen, die unser Boot um das Doppelte ueberragen. Die zu ueberquerende Passage ist zwar nur etwa 10 km breit, das Speedboot ist aber alles andere als schnell und nach 2 Stunden mit Todesaengsten erreichen wir endlich die basaltische Steilkueste Nord Ambryms wo wir von Isaja in Empfang genommen werden. Bei ihm hat sich Jutta in einen Bungalow eingemietet und wir entschliessen uns vor seinen wunderschoenen Huetten auf der Steilkueste zu campen, um bei gutem Wetter mit Jutta gemeinsam die Insel zu durchqueren und den Vulkan Mt. Marum zu besteigen. So sparen wir uns einen eigenen Guide und koennen unsere angeschlagene Urlaubskasse sich ein wenig erholen lassen.

Der Mt. Marum

Zum Mt. Marum sind wir am Dienstag bei strahlendem Sonnenschein nach einem total veregneten Montag aufgestiegen. Nach 3 Stunden strammer Wanderung ueber einen gut ausgebauten Pfad durch dichten Dschungel und Plantagen erreichen wir die Caldera. Die Vegetation ist spaerlich, die Landschaft gepraegt von vulkanischer Asche und Lava. Jetzt wird klar warum wir soviel Wasser mitschleppen mussten. Brittas Rucksack wiegt somit 15kg, meiner 21kg - was eine Plackerei! Nach 4 h haben wir unser Lager erreicht. Wir stellen unser Zelt auf und machen uns gegen Nachmittag auf zum Mt. Marum. Der Mt. Marum beitet einen von nur drei weltweit aktiven Lavaseen. Natuerlich stellt man sich jetzt ein Bild von einem grossen brodelnden See aus fluessigem Gestein vor, haben wir auch. Allerdings sahen wir nachdem wir durch steile Bachbetten und ueber duenne Bergkaemme gestiegen waren durch eine dichte Schwefeldioxidwolke in einem gigantischen Krater von midestens 500m Tiefe und ganz unten nur zwei kleine brodelnde Loecher. Aber die hatten es in sich: Laute Explosionen, beissende Gase und bei Betrachtung durch das Teleobjektiv 1200 Grad heisse wie Honig fliessende Lava die aus dem See schoss. Der See selbst hat etwa einen Durchmesser von 45 m, ist allerdings teils von einer ausgekuehlten Basaltkruste ueberzogen.

Nach einer sternenklaren Nacht in der Caldera mit Ausblick auf Mt. Marum und den Mt. Benbow ging es am naechsten Tag ueber die Aschelandschaft auf die Suedseite der Insel, wo wie noch zwei Tage in einem Bungalow mit 3mal taeglich Reis und Dosenthunfisch das Auspannen versuchten und noch einen geheimnisvollen ROM-Dance der Locals sahen (natuerlich kostet der ganze Spass etwas, ohne ein paar tausend Vatus zieht sich kein Einheimischer mehr ein Kostuem an - danke nochmals an Jutta fuer die Einladung!) bevor es dann heute wieder zurueck nach Villa ging. Ausgangspunkt fuer die naechste Tour, diesmal auf die suedlichen Inseln...

Doch halt, die Huehner muessen noch an Bord des Flugzeugs :)

Ja hier laeuft halt alles etwas anders im Flugverkehr, da liest auch schon mal der Pilot waehrend des Fluges Zeitung;)

wir...

Das Naghol Teil 2

2008-05-24T01:14:00.000+02:00

Da das erste Foto auf Unglaubwuerdigkeit gestossen ist (siehe Roberts Kommentar) hier noch einige Impressionen auch in Farbe - alle von uns fotografiert...

in vanuatu

2008-05-13T09:21:00.000+02:00

hallo

nach einer schoenen Woche in Sydney mit den typischen Sydney Sehenswuerdigkeiten (opera House, Harbour Bridge undundund)

sind wir jetzt mit Richard Bransons Low Budget Airline Vrirgin Blue nach Vanuatu aufgebrochen.
Ja jetzt wir im Plural gesprochen, denn seit Sydney reise ich mit Britta:)
In Vanuatu verbringen wir die erste Woche auf dem kleinen Inselparadies in Port Villa der beschaulischen 38.ooo Einwohner Hauptstadt mit malerischem Hafen und versuchen von hier aus unsere Touren zu buchen. Und hier kann man einiges machen. Dschungeltrekking, Kayaken, Tauchen und natuerlich Touren zu aktiven Vulkanen. Damit sollte auch die frage geklaert sein, ob der Blog noch hot-ashes heissen sollte. In den naechsten 4 Wochen werden wir auf der suedlichen insel tanna einen aktiven Vulkan erleben und zwar mit aussicht aus einem Baumhaus:) und auf der noerdlichen Insel Ambrym gibt es neben gleich 5 Vulkanschloten auch noch brodelnde Lavaseen zu sehen. Gleich danach gehts nach Pentecost, auf dieser kleinen Insel wird die Urform des Bungeejumping praktiziert, das sogenannte Landdiving mit Lianen als Seil und Komposthaufen als Landeplatz...

Bleibt zu hoffen, dass wir unseren eigenen Lowbudgetweg finden ohne hier einem der hunderten Touranbieter in die falle zu laufen und unsummen zu bezahlen um dichtgedraengt mit den ueblichen Touris das Land zu entdecken...

Aber vll. kommen wir ja guenstig von Insel zu Insel wenn wir auf einer der vielen Yachten die hier im Hafen liegen anheuern und das Deck schrubben:) (an Joe> du hast da ja erfahrung, lass mal was davon hoeren!)

Wir melden uns bald mit Fotos und sind gespannt auf die kommenden Abenteuer, das Blog bleibt auf jeden Fall am Leben:)

Simon und Britta

ich vermisse diesen Ausblick!

2008-05-05T16:24:00.000+02:00

Das Bild hab ich eben im Internet entdeckt es wurde vom Observatorium aus aufgenommen...

die letzte Woche in PNG, Tauchen in Kavieng

2008-05-05T02:01:00.000+02:00

Mein Abenteuer Papua Neuguinea ist vorbei und ich muss sagen es war leider viel zu kurz:(

Die letzte Woche war nochmal richtig aufregend. Ich habe einen Fortgeschrittenen-Tauchkurs in Kavieng, auf der langgestreckten Insel New Ireland, nördlich von new Britain und Rabaul, absolviert.
Die beiden Vollprofis Dorian und Cara aus Südafrika betreiben dort die kleine Tauchbasis "Scuba Sentures" und ich habe bei ihnen zu einem Vorzugsstudentenpreis 8 wunderbare Tauchgänge erleben dürfen. Die Gewässer Papua Neuguineas und speziell die vor New Ireland sind die artenreichsten der Welt und dementsprechend kam ich aus dem Staunen auch kaum hinaus, fast mag man sagen dass es schon zu viel des Guten war um das alles aufnehmen zu können. Bei den Tauchgängen sah man wunderbare bunte Korallenlandschaften and steilen Abgründen, Clownfische (Nemo lässt grüßen), unendliche Schwärme tropischer Groß- und Kleinfische in den schillerndsten Farben, Rochen, Baracudas und das Highlight: schlafende Riffhaie 2 m vor meiner Nase. Dazu gabs Wracks aus dem 2. Weltkrieg, Rießenhummer, Rießenschwämme und und und... Mehr seht ihr unter www.scubakavieng.com, wo ich auch, wegen mangelnder Unterwasserkamera, das Foto entnommen habe.
Kavieng liegt eingebettet in eine Landschaft aus tausenden kleinen tropischen Inseln mit dichtem Regen- und Mangrowenwald, die Hauptinsel New Ireland ist allerdings zum größeten Teil mit Kokosplantagen zugepflastert, bietet aber auch blendend weiße Strände und Tropenatmosphäre pur. Nur wer nicht zum Tauchen hierher kommt der versauert hier. Die Leute sind noch antriebsloser als in Rabaul und eigentlich ständig alkoholisiert. Kavieng ist ein total verschlafenes Nest und nach zwei Tagen ohne Tauchen (um den Sticksoff aus meinem Blut zu bekommen) bekam ich schon den totalen Koller...
Eine Attraktion hat es jedoch, an einem wunderbaren Strand steht das größte Baumhaushotel der Welt. in einem uralten Baum, der sich über die Brandung neigt ist ein dreistöckiges Baumhaus mit allem nötigen Komfort, wie Bädern und Speiseraum gebaut. Die Treehouse Lodge ist wirklich beeindruckend, jedoch schien sie mir verlassen als ich sie besuchte, schade, denn das wäre die ultimative Destination. Auf deinem kleinen Balkon im Baumhaus sitzen, während unter dir der Pazifik leise rauscht, wenn sich draußen am Riff die Wellen in glasklarem türkisfarbenen Wasser brechen:)
Jetzt sitze ich in Sydney nach endlos langer Reise. Hab mich im alternativen Glebe Viertel niedergelassen, ich hoffe hier nicht auf den typischen Australier (oder eher Queensländer) zu treffen, den ich in PNG so abstoßend mit seinen Kolonialherren-attitüden fand.
Ich bin erst 15h hier und hab schon ne Erkältung, 10 Grad nachts und nur 25 Grad tagsüber sind ganz schön arschkalt wenn man aus den Tropen kommt...
Aber morgen kommt Britta zum Wärmen:)

Tauchen mit Scuba Ventures
Südseeatmosphäre pur!

Die Treehouse Lodge

Auf Wiedersehen Papua Neuguinea!

und auf astreinem Pidgin:

Lukim yu sampela taim!

Abschied von Rabaul

2008-04-25T00:30:00.000+02:00

Heute ist mein letzter Praktikumstag.

Mein Abschied von den vielen netten Menschen, die ich hier kennen lernen durfte, ist schon ein wenig traurig, der von Rabaul im Moment jedoch keineswegs. Ich könnte mich zu keinem besseren Zeitpunkt verabschieden. Heute gingen 3 cm Asche nieder!!! Ganz Rabaul ist grau, die Menschen laufen mit Tüchern über dem kopf und Atemmasken vorm Gesicht durch die Straßen oder verstecken sich unter Plastikplanen auf den Ladeflächen der Pickups. Und die Aschwolke steht genau über meinem Haus, dem Markt und dem Observatorium, nicht wie üblich über dem Nordende der Stadt. Die Trockensaison hat mit diesen Windverhältnissen jetzt offiziell angefangen und wird Rabaul mit Asche für die nächsten 7-8 Monate überziehen. Da der Tavurvur zurzeit sehr kontinuirlich Asche auswirft wird das für Rabaul ein hartes Jahr. In wenigen Wochen wird dann das Nonga Krankenhaus wie jedes Jahr schließen und das Wasser knapp werden. Die Menschen werden Atemwegserkrankungen bekommen und der Tourismus erliegen. Bis der Wind wieder dreht und Rabaul wieder aufblüht, jedes Jahr ein Stückchen mehr bis zur großen Katastrophe – schönes trauriges Rabaul, Ich werde dich vermissen!

Aber die Reise geht ja weiter. Die Vulkane lasse ich hinter mir und begebe mich jetzt in kavieng ins Unterwasserparadies. Danach steht eine Woche Erholung fuer den Stadtmenschen in mir in Sydney an und dort treffe ich auch endlich Britta wieder:)...

auf Probensuche in der Hoelle und im Paradies

2008-04-21T01:51:00.000+02:00

An diesem WE ging es mit dem bananaboat und einem 40 Ps Aussenborder rund um die Gazelle Peninsula, welche die Bucht von Rabaul umschliest, auf Probensuche. Ich möchte naemlich zurueck in Bonn die Isotopenverhaeltnisse der Gesteine, im Rahmen meiner Diplomarbeit, bestimmen. Dafür brauche ich moeglichts viele Gesteine der Vulkane New Britains und davon hats in Rabaul ja einige. Nachdem ich bereits Bomben vom Tavuvur eingesammelt habe, war ich an diesem WE auf Gesteine der alten Stratovulkane ausserhalb der Caldera aus.
Doch die erwiesen sich entweder als, unter dem tropischen Klima, total verwittert oder aber als schweinehart und mein Begleiter Jonathan und ich muehten uns teilweise bis zu einer halben Stunde abwechselnd mit dem schweren Vorschlaghammer an den Steinen ab. Dazu kam, dass der Vulkan Talvat, im Schatten das Tavurvurs, nur noch ein von T. Asche zur schwarzen toten Zone verwelkter Berg mir eine ganz neue Erfahrung schenkte. Beissender, schwarzer Schlammregen ging an seinen Flanken, ausgeloest durch Tavurvurs Aschewolke uerber uns, nieder. Man kann sich das schwer vorstellen, aber es fallen tatsaechlich dicke Tropfen schwarzen Schlamms auf einen nieder und im nu waren wir und unser Boot von einer klebrigen, bitteren und schwefligen Schicht Schlamm bedeckt. Aus dieser Hölle flohen wir so schnell es ging mit dem Boot und leider nur geringer Probenausbeute...jedoch direkt hinein ins Paradies!
Nachdem wir wunderschoene Buchten an den Flanken des Kombiu hinter uns gelassen hatten steuerten wir mit dem kleinen Boot auf offene See hinaus rueber zur kleinen Watom Island. Dem schoensten Fleck Erde, den ich je gesehen habe:)
Aus dem Meer ragt die 1,5km im Durchmesser fassende Vulkaninsel mit steilen Kalkklippen und dichtem tropischen Regenwald hervor. In malerischen Buchten liegen kleine Auslegerkanus am Strand und durch die winzigen Doerfer fliessen klare Baeche, die die Bewohner, die in Pfahlhaeusern leben, mit Wasser fuer ihre pitoresken Gaerten versorgen. Diese sind mit kleinen Zaeunen gegen die ueberall umher wuselnden Schweine geschuetzt. An den Buchten und den farbenfrohen vorgelagerten Riffen sieht man unzaehlige Kinder mit einfachen Schwimmbrillen und kleinen Kanus, der schoensten Kindheit der Welt, beim Baden,Tollen und Kokosnuesse pfluecken, nachgehen.
Mit staunenden Augen beobachteten sie wie die beiden vom Festland gekommen auf ihren Steinen rumhaemmerten, machten froehliche Faxen vor meiner Kamera und riefen noch lange unsere Namen bis wir in die naechste Bucht einkehrten.
Und dann kam diese wunderbare geheimnissvolle Bucht, die uns zwar nur einen einzigen vulkanischen Stein präsentieren sollte, die jedoch von hohen Klippen in ein ganz besonders tiefes Blau getaucht wurde. Sie muss etwa 30 m tiefes Wasser gehabt haben und in ihre Mitte ragte ein Korallenblock aus der Tiefe mit Cobaltblauen Seesternen und gestreiften Kleinfischen zwischen den farbenfrohen Weichkorallen. In eine der Klippen hatten die Japaner waehrend des WK2 eine tiefe Hoehle geschlagen um Boote zu verstecken. Die Bucht hatte so magische Anziehung auf mich, dass ich mir von einem der kleinen Jungen, die dort badeten, die mit Kuechengummi zusammengehaltene Schwimmbrille lieh und ins tiefe Blau sprang um all diese Schoenheit bewundern zu koennen. In die Hoehle hab ich mich dann doch nicht getraut, wer weiss was in dieser Schwaerze bereits auf mich lauerte:)
Es war ein anstrengender Ausflug, aber mal wieder eine Bestaetigung dafuer, warum ich zur Zeit oft einfach nur denke: „Wie toll ist es Geologe zu sein“:)
Wunderbares Papua Neu Guinea!

Der Berg spuckt Feuer

2008-04-18T07:58:00.000+02:00

Dieser Post ist fuer alle Geologen da draussen und fuer die anderen natuerlich auch:
Gestern Nacht wurde ich Zeuge eines wunderbaren Schauspiels. Tavurvur, der eigentlich eher vulkanische, also asche- und fragmentreiche, Eruptionen erzeugt, wechselte zu einer strombolianischen Eruption. Diese, besonders Nachts unglaublich spektakulären, Ausbrüche erzeugen Fontaenen aus Lavafragmenten und heissen Bomben, die den Krater in ein wunderbares Gluehen versetzen. Die Bucht von Rabaul wurde von Tavurvur erleuchtet, ganz so als sei es der Namensgeber Stromboli in Italien. Das Foto, das ich davon in der Nacht geschossen habe ziert heute die nationale Tageszeitung, PNG Post Courier:)
Aber es wird noch besser:
Wir gehen davon aus, dass die strombolianische Eruption eine Art „Fruehjahrsputz“ im Krater war und das in dieser Nacht alte Lava, die von den letzten Eruptionen um 2006 noch im Schlot war, heraus gequetscht wurde. Denn was wir jetzt im Krater sehen, und das ist nun wirklich ungewoehnlich fuer eher basische Inselvulkane, ist das langsame Wachsen eines Domes innerhalb des Kraters.
Juhu – strombolianisch und dann auch noch ein Dom – mein Herz schlägt höher!
Für nicht eingeweihte: Ein Dom entsteht, wenn hoch viskose SiO2 reichere Lava wie eingetrocknete Zahnpasta aus dem Schlot geschoben wird. Diese Dome können allerdings nicht ewig wachsen und kollabieren irgendwann unter ihrem eigenen Gewicht, wobei sie die gefuerchteten pyroklastischen Stroeme erzeugen können. Bei diesen schiesst ein Gemisch aus heissen Gasen, Asche und Gesteinsfragmenten mit rasender Geschwindigkeit die Flanken eines Vulkanes hinab zerstoert alles was sich in den Weg stellt. Bleibt zu hoffen, dass der Dom nicht all zu weit über die Flanken des Kraterrandes hinaus wachsen wird und die vorgelagerte dicht besiedelte Matupit Island ausser Gefahr bleibt.
Es verspricht eine spannende letzte Woche für mich in Rabaul zu werden, denn am Samstag ist mein Praktikum schon um und es geht weiter nach Kavieng auf die Nachbarinsel New Ireland, dort werde ich einen Aufbau-Tauchkurs in den schönsten Gewässern des Pazifik machen.
Also Tavurvur, wenn du noch was Grosses planst – Beeil dich!

Ist er nicht wunderschoen?

Der langsam wachsende Dom hinter dem Kraterrand durch ein Teleskop. Der Dom hat jetzt etwa die groesse eines dreistoeckigen Hauses

mmmhhh lecker...

2008-04-13T05:21:00.000+02:00

“Wer ein reichhaltiges Angebot an exotischen Zutaten, schmackhaften Gewuerzen und tollen Fischspezialitaeten a la Suedsee erwartet ist in Papua Neu Guinea am falschen Platz – einfache fade Kost bestehend aus Reis oder staerkehaltigen Knollen bestimmen neben seltsamen Essgewohnheiten, wie in Schweineblut geschwenkten Farnblaettern das Bild.”

So oder so aehnlich beschreiben Lonely Planet und Co das Speisenangebot.
Ich habe hier in Rabaul ganz andere Erfahrungen gemacht. Zwar ernaehre ich mich hin und wieder auch nur von den westlichen oder besser asiatischen Lebensmitteln, die in die Supamakets einzug gehalten haben, also 2 Minute Noodles, Dosenfisch und Armee Cracker… Jedoch habe ich durch die Naehe zu gleich zwei Tolaifamilien oft und viel vom lokalen Essen kennengelernt. Wer auf exotisches Gmuese steht wird PNG lieben. Da waeren zum einen die Sueskartoffelsorten, wie Caucau (wirklich sues) oder Taro (riesen Knollen) oder Singapo (gar nicht so sues, eher wie ne richtige Kartoffel) und dann die sogenannten Greens oder Kumu, das sind Spinat aehnliche Gewaechse, die ueberall als Unkraut oder “Arme Leute Essen” gedeihen und die unwahrscheinlich lecker sind. Das ganze wird meist in Kokosmilch gegart und mit frischem Fisch oder Huehnchen serviert. Ich habe selten nahrhafteres und besser schmeckendes gegessen. Als Gewuerze dienen dabei nur reichlich Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer und Salz. Der Fisch den man hier vor Ort fangen kann ist auch absolut fabelhaft, Redsnapper, Thunfisch, Makrelen, Schwertfisch alle direkt vor der Haustuere mit kleinen Kanus gefangen. Das ganze koennte so schoen sein, wenn die Locals das ganze zu schaetzen wuessten. Statt dessen kochen sie liebend gerne Reis, der hier nicht waechst und asiatischen Dosenfisch, der scheusslich schmeckt und von minderster Qualitaet ist. Oder sie kaufen die Fischreste von den Fangflotten die im Hafen vor Anker liegen und die ihre Reste stark gesalzen und somit haltbar gemacht gegen Dinge des Alltags mit den Locals auf offener See tauschen. Doch warum moegen die Locals das ganze? Es ist nicht etwa billiger, doch die allumfassende Werbung in den Supamakets und im Radio scheint ihnen ein Gefuehl von westlichem Leben vorzuspielen, zudem sind alle Lebensmittel angeblich mit Vitaminen und wichtigen Naehrstoffen angereichert und sowieso “the mothers choice”. Ich bezweifle, dass die oertlichen Gemuese keine Vitamine haetten. Aber die lokalen Zubereitungsarten, wie zum Besispiel das Mumu (Kochen mithilfe eines heissen Steins, der auf das in Banenblaettr gewickelte Essen gelegt wird) benoetigen ihre Zeit und Aufmerksamkeit.

Schade das PNG diese Traditionen zumindest an den Kuesten zu verlieren droht…

Die Nacht auf dem kahlen Berge.

2008-04-07T08:03:00.000+02:00

Am WE stand für mich endlich mal eine schöne Trekking Tour an. Ich wollte mir einen Guide anheuern um auf den Kombiu, den höchsten der erloschenen Vulkane um Rabaul, zu steigen. Mein erfahrener Guide waren letzendlich drei halbstarke kleine Jungs mit Buschmessern so groß wie sie selbst, die mich auf wilden Pfade durch den Dschungel und weiter oben durch eine Landschaft aus mannshohen Riedgräsern scheuchten. Als die Vegetation immer geringer wurde engte sich auch die Sicht ein und wir liefen, nachdem wir zuvor noch in stickigem Busch unterwegs waren, plötzlich durch einen eiskalten schneidenden Wind mitten in den Wolken. Nach einer zweistündigen Hast hatten wir die 640 m geschafft. Angeblich waren wir oben, wenn ich auch wegen des Nebels keine drei Meter weit schauen konnte.

Ich baute schnell mein Zelt auf einem schmalen Grat auf und schickte meine Guides wieder ins Tal um mich am nächsten Morgen wieder aufzulesen. In der Nacht, die recht schnell kam, musste ich mein Zelt wegen des orkanartigen Windes dann noch in den Windschatten der hohen Gräßer ziehen um nicht weg geblasen zu werden und so verbrachte ich eine schlaflose Nacht umrahmt von der Geräuschkullisse raschelnder Gräßer, peitschenden Windes und der Explosionen des Tavurvurs unter der Südflanke meines Berges. An eine Aussicht auf diesen war bei den Sicht- und Wegverhältnissen in der Nacht leider nicht zu denken. Kurz vor Sonnenaufgang hatte ich dann aber die Gelegenheit mein Zelt zu verlassen und mich durch eine Art Märchen-Nebelwald im alten Krater des Kombius zur Südflanke durch zuschlagen und in der aufgehenden Sonne die glühenden Brocken zu sehen, die Tavurvurs Flanken hinunter kullerten.

Das war die Strapazen alle mal wert. Noch schnell ein paar Poserfotos mit MSR Zelt für den Steppenwolf und auf dem Weg ins Tal im Busch noch schnell eine Kulau (frische Kokosnuss) zur Erfrischung.

Adventures sponsored by Relags Tuntenhausen!

Touristen Guide

2008-04-07T08:01:00.000+02:00

Ich mache mich inzwischen ganz gut als Touristen Führer. Sei es für Gruppen, die hier täglich im Observatorium rein schneien oder wie neulich, gebucht von einem Hotel in der Stadt, auf einer Motorboot-Tour zum Vulkan. Tavurvur hat dabei all seine Fähigkeiten als Entertainer bewiesen und brach nach einer einstündigen Ruhepause genau in dem Moment aus als wir uns an seiner Flanke befanden um nach Megapoden Ausschau zu halten. Diese verrückten schwarzen Vögel legen lang gestreckte Eier der doppelten Größe eines Hühnereis. Die Eier vergraben sie mit Vorliebe im heißen Sand rund um den Vulkan und lassen ihn damit das Brüten übernehmen. Die Einheimischen von Matupit Island haben das natürlich längst für sich entdeckt und graben die Eier bis in einer Tiefe von etwa 50 cm aus und verkaufen sie auf dem Markt. Ein Spiegelei füllt angeblich eine ganze Pfanne aus, nicht nur meine WG wäre da neidisch...

Tavurvur indess schreckte mit seiner Explosion alle Vögel aus ihrem Versteck auf, so dass wir nicht weiter suchen mussten. Das war aber in diesem Moment auch ganz egal. Mit Blöcken und Bomben von der Größe eines Kleinwagens meldete sich der Vulkan so eindrucksvoll zurück, dass für die Touristen alles andere uninteressant wurde und der Student aus Germany stand auf einmal im Mittelpunkt. Vll. sollte ich als Tourist Guide auf einem der großen Kreuzfahrtschiffe anheuern, die hier im Südpazifik eine Vulkaninsel nach der anderen ansteuern. Auf dem letzten Boot hatten sie aber leider nur eine Stelle als Tellerwäscher zu vergeben...

Krank ...

2008-04-07T08:00:00.000+02:00

Ich sitze nun schon seit einiger Zeit hier im Observatorium und warte auf meine Blutuntersuchung von heute morgen.

Was ist geschehen?

Seit Freitag habe ich eine fiese Grippe die mich mit Husten, Schnupfen Kopfweh und Fieber plagt. Wer sich fragt, wie das in den Tropen geschehen kann, der soll sich hier mal unter die ständig auf 18° getrimmten Klimaanlagen stellen. Der Staub in der Luft und die vielen hustenden Kinder mit denen ich in den letzten Wochen gespielt haben tun da sicher ihr übriges...

Aber da ich nun halt schon seit vier Tagen auch Fieber habe, wenn auch nicht besonders hoch liegt der Verdacht einer Malaria natürlich nahe. Auch wenn die anderen Symptome noch fehlen, aber Malaria macht ja sowieso was sie will.

Ich war also heute im 7 km entfernten Nonga Hospital. Für ein Krankenhaus in der dritten Welt muss ich sagen, dass es da doch sehr gut organisiert und recht hygienisch zu ging. Frische Einmalspritzen, Handschuhe, Desinfektionsmittel, nette Ärzte und und und. Nur leider fiel dann mal wieder der Strom aus. Blackouts sind hier in Rabaul und Umgebung ja an der Tagesordnung und da der Generator auch seinen Geist aufgegeben hat, weil mal wieder jemand keine Lust hatte ihn zu warten, dauert es halt noch ein paar Stunden bis mein Blut endlich untersucht werden kann und ich dann gegebenenfalls mein Malariamittel ein schmeiße. Derweil tun mir die armen Patienten an den Beatmungsmaschienen leid, im Gegensatz zu ihnen kann ich ruhig warten...

...Das Ergebniss ist da und ich habe keine Malaria!

Also einfach wieder zurück ins Bett und die PNG Grippe ausschlafen.

Der Tanz auf dem Vulkan

2008-03-31T08:40:00.001+02:00

Am Mittwoch war es endlich soweit und ich durfte den Tavurvur ganz aus der Nähe kennen lernen. Ich war mit John vom Observatorium und seinem Sohn aufgebrochen um den jüngsten Lavastrom aus dem jahr 2006 mit unseren GPS Geräten zu vermessen. Der Lavastrom hatte damals die Küste um einige hundert Meter verschoben und einen kleinen Tsunami erzeugt als er aufs Meer traf.

Der Mt. Tavur spuckte munter Aschewolken, während wir uns ihm vorsichtig bis auf etwa 150 – 200 m näherten, in der Aussicht auf frische vulkanische Bomben für meine Probensammlung. Bomben sind Lava- oder andere Gesteinsfragmente in etwa der Größe eines Fußballs, die teils noch glühend aus dem Krater geschleudert werden. Immer wenn der Vulkan für einige Sekunden sein übliches Grummeln einstellte wurden wir besonders vorsichtig, denn dann spukte er wenig später ein gutes Dutzend Bomben etwa 300 m unter ohrenbetäubendem Lärm in die Luft. Dann heißt es stehen bleiben und die Bomben auf einen zu fallen sehen, nur so kann man bestimmen wo sie landen werden und eventuell einen Schritt zur Seite machen. Wer in Panik weg rennt wird sonst vielleicht von hinten erschlagen.

Doch Tavurvur wollte sich nicht länger beobachten lassen, wurde immer wilder und schleuderte auf einmal in einer viel größeren Explosion Blöcke in der Größe eines Kinderwagens aus seinem Krater. Als diese in einiger Entfernung nieder gingen und anfingen den Kraterhang auf uns zu zu rollen kannten wir schließlich auch kein Halten mehr und rannten und sprangen über die scharfkantigen Lavablöcke des Hanges in Sicherheit!

Der Block der auf uns zu kam war noch so heiß, dass ich locker eine Zigarette daran hätte anzünden können. Auf dem Bild sieht man einen Riss, der ihn durchzieht und der den blick auf sein glühendes Inneres preis gibt:)

Die Duke of Yorks

2008-03-24T05:32:00.000+01:00

Mein Hoehepunkt des Praktikums war bisher der Ausflug zu den Duke of York Islands um dort einen Seismometer im Dschungel mit einer neuen Batterie zu versehen. Es ging zu dieser vorgelagerten Insel mit einem Bananboat ueber den Simpson Harbour. An uns vorbei zogen wahrend der anderthalbstuendigen fahrt immer wieder Delfine und fliegende Fische bis wir dann an einem blendend weissen Strand aufliefen und von Kindern die aus dem nahe gelegenen Fischerdorf gerannt kamen begruesst wurden.

Wahre Suedsee!

Jeden Morgen das gleiche Ritual

2008-03-24T05:17:00.000+01:00

Nachdem ich mit dem alten Toyotabus von meinen Kollegen an meinem Haeuschen abgeholt worden bin, ruckeln wir die etwa 2 km lange Serpentinenstrasse den Observatory Hill rauf. Dort angekommen heisst es dann erst einmal Papierrollen wechseln. Auf diesen Rollen wurden in den letzten 24 Stunden die seismischen Aktivitaeten rund um die Bucht von Rabaul aufgezeichnet. Die Seismographen hier im Observatorium empfangen dabei per Funk Daten von rund zehn Seismometern, das sind im Prinzip kleine Mikrofone, die man in den Boden eingegraben hat.
Eigentlich muessten dann ueber den Tag die Daten ausgelesen werden, wir wollen ja schliesslich den Vulkan “observieren”, das nimmt man hier aber nicht so genau und da wir zur Zeit unterbesetzt sind, muss der Vulkan halt zu einem anderen Zeitpunkt richtig gross ausbrechen ;-)
Aber es gibt ausserdem ja noch die Messung der Bodenhebebung in der Caldera, die ist auch viel einfacher zu ueberwachen;-). Und die sagt uns zur Zeit, dass keine groessere Menge an Magma in das System eingedrungen ist und das folglich kein gefaehrlicher Ausbruch zu erwarten sei.
Sowas beruhigt die Leute in Rabaul allerdings nicht gerade, wo es doch schon seit zwei Wochen Asche regnet. Aber der Tavurvur ist nun einmal einer der aktivsten Vulkane der Welt und so muss man sich an seine Launen halt gewoehnen.

Und Er muss sich daran gewoehnen sich keinen katastrophalen Ausbruch zu erlauben, wenn hier mal wieder keiner die Muse findet ihn zu ueberwachen.
Und bitte erst recht nicht an Ostern!

Am WE ist Ostern...

2008-03-24T05:16:00.000+01:00

...und das bedeutet hier grosse Aufrgeung. Es gibt unzaehlige christliche Glaubensrichtungen. Da waeren die SDA (die Sieben Tages Adventisten), die Methodisten, die Unity Church, natuerlich die Katholiken und und und…
Eben je nachdem an welchem Strand hier welche Missionare gelandet sind. Ueber die Jahre hinweg kamen da Deutsche, Australier, Amerikaner und jedesmal wurde den Leuten hier klar gemacht, dass sie schon wieder den falschen Glauben verfolgen.
Heute ist das ganze ein wenig unkomplizierter. Jeder sucht sich hier die Kirche aus, die am besten zu ihm passt, oder eher die, die die beste Betreuung verspricht. Da will das Schulgeld fuer die Kinder bezahlt und Schulplatz und Medikamente bereitgestellt werden, sonst kann hier eine Gemeinde ihre Schaefchen nicht halten, bei der Konkurrenz!
Die Gottesdienste derweil muessen wohl ein kleines Erlebniss sein, dass ich mir an Ostern dann doch auch mal ansehen mag. Ich hoere nur jeden Tag in meinem Observatorium die melanesischen Gesaenge aus den Kirchen am Hang des Observatory Hills zu mir herauf branden. Hoert sich an wie eine Mischung aus Gospel und Stammesritual, dazu die sonore Predigt, die natuerlich in Pidgin aus den knisternden Lautsprechern schallt. Ich bin gespannt!

Aber in welche Kirche geh ich denn jetzt blos?!?

2008-03-19T05:28:00.000+01:00

Mein Haus am Tunnel Hill

Ich habe in meinem Haus ein Klo gefunden. Hoert sich seltsam an, aber das Haus hat 5 Zimmer und ich nutze eigentlich nur den Salon...
Das Klo kann man prima mit einem Eimer Regenwasser spuelen, na das ist doch mal was!
Wer will da schon zurueck ins Hotel und dafuer auch noch bezahlen.
Ich wohne in meinem Haus jetzt seit fuenf tagen und will da nicht mehr raus. Es kostet mich nichts, da es zum Observatorium gehoert und eigentlich nicht wirklich bezugsfaehig ist.
An einigen Stellen ist das Dach durchgerostet, es gibt kein Wasser und es hat einige Loecher im Boden (die Haueser stehen hier auf Stelzen). Aber ich habe jede Menge sauberes Regenwasser und eine Tolaifamilie die nach dem Haus sieht und mir fast jeden Abend landestypisches Essen bringt. Derweil passen ihre Hunde auf mich auf.
Das ist beruhigend, denn nach dem Mord am WE wurden in der Stadt ein paar Haeuser angezuendet. Aber keine Angst, das waren alles keine Haeuser der Tolais, des hier ansaessigen Stammes und schon gar keine Haeser des Governments.

Der Konflikt, der sich aus dem Mord ergeben hat wird wohl auch bald wieder abschwellen, die Stammesaeltesten beratschlagen angeblich schon. Auf kurz oder lang heisst das, dass die Bevoelkerungsgruppe aus der Sepik, die hier illegal Land besetzt haelt, wohl ausgewiesen wird.
Aus dieser Bevoelkerungsgruppe stammte auch der Moerder vom Samstag...
-Wie wuerden die Deutschen da reagieren, wenn jemand in ihrem Land wohnt, nicht arbeitet und dann auch noch kriminell wird?- Wird man von den Locals hier gefragt...

Ich halte mich da lieber zurueck und erwaehne nichts von den Schweinerein deutscher Skins oder der Wahlkampagnen eines Herrn Koch...

Der Mt. Tavur...

2008-03-17T14:28:00.001+01:00

keine Ruhe. Seit zwei Tagen hat sich jetzt zur andauernden Eruption von Aschewolken ein bedrohliches Grollen gesellt. Dieser Donner ist so laut wie ein startender Jet und ertönt alle 5 bin 10 Sekunden. Trotzdem herrscht hier im Observatorium die Ruhe schlecht hin, obwohl eigentlich keiner so genau wissen dürfte wie es um den Vulkan steht. Da nämlich noch zwei weitere Vulkane in PNG ausgebrochen sind, sind die zuständigen Personen ausgeflogen und keiner analysiert die täglich eingehenden Daten. Sehr beruhigend:)

Derweil hat sich hier in der Stadt eine ganz andere Aufregung ergeben. Am Samstagabend wurde nach einem Discobesuch ein junger Mann brutal ermordet und entmannt. Vermutlich hatte er mit der falschen Frau getanzt. PNG ist halt immer noch Stammesland und da muss so etwas gerächt werden, erst recht wenn der Widersacher von einem anderen Stamm ist. Aber Rabaul ist eine kleine Stadt und so kamen die Täter nicht weit. Als ich am Sonntagabend an der Polizeistation vorbeiging, war dort eine große Menschenmenge versammelt, die vollkommen in Rage das ausfahrende Polizeiauto beschimpfte und bespuckte. Die darin sitzenden Verdächtigen mussten aus Schutz vor Racheakten in die Nachbarstadt gefahren werden...

2008-03-15T01:00:00.000+01:00

hallo und beste gruesse aus Rabaul

hier laeuft zur zeit alles anders als gedacht aber man lebt sich ein, der Vulkan raucht und die Menschen sind weiterhin bedroehnt und ich kaufe mich dumm und daemlich in den supamakets und auf dem grossen Markt (siehe Foto) . heute gibts auch noch ein foto von meinem Lieblingsplatz oben am observatorium mit Blick ueber die stadt und auf den rauchenden vulkan.
ach und ich wohne jetzt in einem riesigen Herrenhaus umsonst ohne Strom und fliessendem Wasser und ohne Klo...

Rabaul

2008-03-12T21:46:00.000+01:00

Rabaul ist nicht nur von einer Reihe Vulkanen umgeben, es liegt sogar im Grunde direkt in einem Vulkan. Die Rabaul Caldera ist eine 14x9km große Schüssel, die beim Einsturz eines alten Vulkangebäudes entlang eines vulkanischen Inselbogens entstand. Dieser Tatsache verdankt Rabaul seinen tiefen naturhafen in dem wie heute rießige Ozeandampfer anlegen können um alte weiße Touristen auf Rabauls tropische Märkte zu entladen. Dieser Hafen war im 19. Jhd. Anlaufpunkt deutscher Schiffe in der ehemaligen Kolonie. Im 2. WK wurde der Hafen japanischer Stützpunkt und Japaner und Amerikaner bekämpften sich hier bis aufs Blut. Die ganze Stadt ist noch heute von unterirdischen Tunnelanlagen durchlöchert, die die Japaner zur Verteidigung errichteten.

Nach dem Krieg florierte Rabaul und wurde die Perle des Südwestpazifik genannt. Es gab große Märkte und eine florierende Industrie sowie regen Tourismus. Bis im Jahr 1994 Die Vulkane Tavurvur und Vulcan an den Innenflanken der Caldera gleichzeitig ausbrachen und über Wochen Rabaul unter einer meterdicken Ascheschicht begruben. Vulkanische Asche hat in etwa die Dichte von Zement und nur wenige Zentimeter reichten um die Dächer der Häuser zum Einsturz zu bringen. Von den ehemals 20.000 Einwohnern leben heute nur noch 5 .000 in Rabaul. Der Norden der Stadt ist komplett verschwunden aber im Süden floriert schon wieder das Leben und es siedeln sich wieder mehr Leute an.

Also viel zu tun für das Observatorium...

Drogen

2008-03-12T07:44:00.001+01:00

In Papua Neuguinea und besonders hier in Rabaul sind die Leute ständig auf Droge. Fast jeder kaut zu jeglicher Tageszeit auf einem roten Brei rum, der die Sinne betäubt und zur allgemeinen Gelassenheit und Unaufgeregtheit beiträgt. Dieser Brei wird Buai genannt, besteht aus Betelnuss, Kalkpulver und Wasser, die im Mund zerkaut werden und Lippen und Zähnen den charakteristischen Rotton verleihen, das ganze gepaart mit einem drögen Grinsen. Wenn man genug davon hat rotzt man den roten Sud einfach irgendwohin und trägt damit zur Verschönerung des Straßenbelags bei

4. Tag in Rabaul

2008-03-12T07:41:00.000+01:00

Der Mt. Tuvur ist jetzt seit meiner Ankunft aktiv und speit täglich Aschewolken. Diese sind bisher von der Stadt weg geweht worden, doch heute hat sich die Windrichtung geändert und es schneite feinste Aschepartikel in Rabaul. Die Bewohner sind das schon gewohnt und ziehen sich Tücher über das Gesicht oder gleich den ganzen Kopf. Der Staub legt sich auf alles und kriecht in die kleinsten Ritzen und Poren. Er greift elektrische Apparate und Metalle an und lässt die Wellblechdächer genauso schnell wie meine Schuhösen rosten. Ziemlich Gewöhnungsbedürftig diese Art von Schnee, die mich die nächsten Wochen begleiten wird. Deutsche Feinstaubdebatten wirken gegen so was plötzlich ganz schön übertrieben.

Im Observatorium steht für mich noch nicht viel an. Irgendwie hat man noch keinen richtigen Plan was man mit mir alles machen soll. So viele Inspektionen, Kartierungen und Instandsetzungen fallen an denen ich doch auf jeden Fall teilnehmen soll. Aber es passiert gar nichts. De facto ist hier sowieso der Tag nach der Routineablesung der Instrumente so gut wie gelaufen und man gibt sich der pazifischen Gelassenheit hin, wird alles morgen erledigt...

endlich in rabaul

2008-03-08T12:13:00.001+01:00

So es ist endlich geschafft. Nach 75h Reise bin ich heute morgen am 8.3 in Rabaul angekommen. Hinter mir liegt ein unspektakulärer Tag in der Backpacker-Falle Cairns und ein chaotischer Tag in Port Moresby, der Hauptstadt Papuas. Dort sah erst alles gut aus. Einreise, Zoll- und Visaformalitäten waren schnell erledigt und ich haette meinen Anschlussflug problemlos bekommen koennen. Wenn dieser nicht ausgefallen waere! So wurde ich nach langem Warten und quaelender Ungewissheit von der Air Nuigini ins noble Crown Plaza Hotel geliefert, wo ich erst mal richtig entspannen konnte. In einer der gefaerlichsten Staedte der Suedhalbkugel wird man dabei mit irrer Geschindigkeit ohne Ruecksicht auf Verluste durch die Stadt zu dem einem Hochsicherheitstrakt gleichenden Hotel gekarrt um nicht von Wegelageren aufgehalten und ausgeraubt zu werden. Schließlich gabs dann in den Morgenstunden des naechsten tages einen Ersatzflug nach Rabaul. In den Sonnenaufgang über der Suedsee zu fliegen hat auch etwas ganz besonderes.Tja und jetzt sitze ich hier in Rabaul unter der Veranda meines heruntergekommenen Hotels und frage mich warum ich eigentlich hier bin. Die Stadt ist nur noch der Schatten ihres einstigen Ruhms. Die Eruption von 1994 hat Rabaul wirklich arg zerstört und unter der meterdicken Asche geht jegliche Suedseeromantik verloren. Heute stand ich auf dem ehemaligen Flugplatz, er ist nicht mehr als das Fundament des Towers der aus der grauen mineralischen Masse ragt. Als gegen Nachmittag der Mt. Vulcan eine kleine Aschewolke in den Himmel bläst und diese sich majestätisch vor der Palmenkulisse in den Himmel schraubt faelllt mir wieder ein warum ich hier bin.Es werden zwei einsame aber auch extrem spannende Monate...

es geht los

2008-03-03T10:05:00.000+01:00

Endlich...

Nachdem mein Praktikum von langer Hand geplant wurde, Finanzierungen von geklärt , Diskussionen mit Reisebüros und Visaagenturen geführt werden mussten steht nun meine Reise. Und morgen Abend soll es tatsächlich losgehen.

Hier eben eine Übersicht:

Ich fliege um 23.30 von Frankfurt über Singapur nach Cairns. Dort gilt es dann einen ganzen Tag zu verbringen ehe es dann mit den topmodernen Flugzeugen der Air Nuigini weiter geht nach Port Moresby, der vermeintlich schmutzigsten und gewalttätigsten Stadt Papua Neuguineas (wenn man unserem Auswärtigen Amt glauben darf...). In Port Moresby hab ich aber nur 1,5h Aufenthalt; und hier kommt auch schon mein größtes Problem, das mich nächtelang nicht schlafen ließ.

Wie schaffe ich es meinen Anschlussflug zu bekommen und gleichzeitig in so kurzer Zeit noch ein Visum zu beantragen, denn das hab ich leider immer noch nicht...

Dafür danke ich nochmals der Botschaft Papua Neuguineas, deren Sitz in Brüssel mir keine Chance gab mir ein Visum im Voraus zu besorgen.

Sollte diese Hürde genommen sein lande ich voraussichtlich am Abend des 7.3 (ja richtig ich war dann 3 Tage unterwegs) in Rabaul, der Perle des Südwestpazifik und werde dort erstmal im Hammas Hotel unterkommen. Am 8. gehts dann endlich auf die Vulkane.

Ich bin gespannt...

erster Eintrag

2008-01-22T14:09:00.000+01:00

hallo

ich bin Simon, Student der Geologie in Bonn. Im März 08 werde ich nach Papua Neuguinea fliegen um dort in einem der letzten Paradiese der Erde einige der aktivsten Vulkane der Region am Rabaul Volcanological observatory zu untersuchen.

Dieser Blog berichtet davon...